“瓦盆麥飯伴鄰翁，黃菌青蔬放箸空。一事尚非貧賤分，芼羹僭用大官蔥”。陸游隱居時，寫下《蔥》這首詩。大意是講，人不分貴賤，客不分南北，都吃大蔥。
倒也是，我走過許多地方，凡菜不離蔥。吃蔥，古今各異，南北不同�！墩f文》解“蔥”字，“菜也”。古時，蔥雖列“五菜”之末，卻以蔥白為主菜；“勻和豌豆揉蔥白，細剪萎蒿點韭黃”，到了元代，耶律楚材竟把蔥白與韭黃相提并論！如今，蔥已悄然退至調(diào)味品，只作辛辣料。當然，北方人喜食大蔥——個頭兒大、皮厚葉肥——多用于煎炒烹炸，也生吃，像烤鴨卷蔥絲、大蔥蘸瓜醬；南方人喜食小蔥——小家碧玉、柔嫩水滑——默默輔佐各種菜色，拌豆腐、佐清湯……
煎炒也罷，生嚼也好，蔥早已成為各家的必需，牽引著人們的胃口。
“菜伯”，是中醫(yī)對蔥的尊稱。“伯”為老大，蔥以辛辣名列眾蔬之首。藥食同用，可追溯到春秋戰(zhàn)國時期，莊子說，“春月飲酒茹蔥，以通五臟”，春季食蔥，升發(fā)機體陽氣，以應春氣。民間有咬春的習俗，立春這天，用蔥、蒜、蘿卜做成食物，蔥白煮水相佐，合家進餐，“咬得草根斷，則百事可做”。蔥入藥用，能外用消毒，藥書記載，唐朝骨傷科名醫(yī)藺道人，每次手術前，用蔥煮水沖洗傷口；還可止血止痛，隋代僧醫(yī)梅師在《梅師方》中寫道，“金瘡出血不止，取蔥炙令熱，抑取汁，敷瘡上，即血止”；當然，蔥也是殺毒的利器，《名醫(yī)別錄》記載，“除肝中邪氣，安中利五臟、殺百藥毒”。蔥蒜不離菜，百病生不來，看來，老大還真有老大的樣子，名副其實！
“和事草”，是文人相贈的雅號。宋代陶谷在《清異錄》中稱，“蔥和羹眾，味若藥劑必用甘草也，所以文言曰和事草”。相傳，神農(nóng)嘗百草而識蔥，去腥、解膻、增香，各種菜肴，必加蔥調(diào)和�！抖Y記·內(nèi)禮》中，記載了蔥的菜譜，“膾，春用蔥，秋用芥；脂用蔥，膏用薤”，這是絕佳的搭配：蔥增加肉的鮮美，也助消化、除膩。諸事皆宜稱和事，蔥會做主角，也甘當配角，家家必用。科學研究表明，蔥含有大量易揮發(fā)的硫化物——“蔥辣素”，一受熱就發(fā)散出來，辛香濃郁。與主料一同烹制，蔥香味便與主料鮮味融為一體。怪不得，民間常常報以贊賞，“蔥就是蔥，她絕不會裝蒜”！
“芤”，是蔥的藝名。李時珍說，“蔥從囪。外直中空，有囪通之象也。芤者，草中有孔也，故字從孔，芤脈象之”。蔥，中空，直挺不彎，喻人心胸開闊，行為端正，活脫脫的君子形象。人們在生活中捕捉蔥的美德，形成了許多習俗：舅舅給外甥“剃滿月頭”，一定要在簸箕里放幾株蔥,蔥主聰,取聰慧之意；過年大蔥壓窗臺，一來喻大蔥生命力頑強，嚴冬里能存活，二來祈禱來年從從容容，無災無難；迎新娶親，兩根連根大蔥相贈，以示喜結(jié)連理、繁衍叢生，亦取祛病避邪的美意，因此，戀人互稱“那根蔥”。如果女生藐視別的男人，便厲喝“你算哪根蔥”。呵呵，蔥中居然隱含人格魅力！“總角黎家三小童，口吹蔥葉送迎翁”，蘇軾流放萬里之外，當?shù)乩枳鍍和凳[笛相迎的場景，不禁啞然失笑。這等尤物，不容小覷！
文人學皰是雅士之樂。當今學者王世襄，以“善吃、善做、善品評”被圈內(nèi)譽為“烹調(diào)高手”。他也做得一手好菜——“燜蔥”：蒜末爆蔥白，撒鹽加糖，潑白葡萄酒，燜兩分鐘，盛盤開吃。據(jù)說，酥軟入味，甜香可口。食友汪曾祺評述，“此味剔除了繁復、冗務、粉飾和累贅，讓生活變得簡單、真誠”。這等大拙至美的本真，讓人垂涎三尺！至此，只能擱筆止思，抹抹嘴巴了！
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