《左傳》中記載：“中國(guó)有禮儀之大，故稱(chēng)夏；有服章之美，謂之華。”作為華夏民族的“皮膚”，漢服流行的制式不少，而唐制漢服在款式、色彩、設(shè)計(jì)等方面頗受人們喜愛(ài)，更是電視文化節(jié)目呈現(xiàn)的一大亮點(diǎn)。
當(dāng)洛陽(yáng)城的晨鐘敲破拂曉，大唐女子對(duì)鏡理妝的金玉聲便此起彼伏地響起。從貞觀之治到開(kāi)元盛世，這座東都的衣香鬢影間，正悄然書(shū)寫(xiě)著一部流動(dòng)的文明史詩(shī)。今天，讓我們和漢服愛(ài)好者思夏一起，撥開(kāi)龍門(mén)石窟的千年風(fēng)煙，細(xì)讀鞏義唐墓的壁畫(huà)霓裳，解碼那些羅衫錦裙背后一個(gè)王朝的審美革命與精神氣象。
纖麗含蓄的貞觀遺韻
初唐的晨曦中，女子們正進(jìn)行著優(yōu)雅的傳承與革新。公元7世紀(jì)初，大唐女子們的衣柜還留著隋代的余韻。貞觀年間的姑娘們崇尚“薄羅衫子薄羅裙”，身形纖長(zhǎng)如柳，小袖短衣配高腰長(zhǎng)裙，裙腰直抵胸線，將曲線藏在層層布料中。這可不是為了顯瘦，而是初唐審美中“含蓄為美”的體現(xiàn)。
永徽二年（651年），武則天二度入宮掀起第一波時(shí)尚革命。其時(shí)，間色裙的條紋從粗獷變得精細(xì)，出現(xiàn)了用42道細(xì)條拼縫的“七破間裙”，走起路來(lái)像流動(dòng)的彩虹。更時(shí)髦的小姐姐已經(jīng)開(kāi)始穿單色布幅拼接的“渾色裙”，搭配領(lǐng)口挖成優(yōu)雅弧線的衫子，帔帛端莊地搭在肩上，活脫脫從《步輦圖》里走出來(lái)的仕女。
雙環(huán)髻的流行暴露了武則天的“江南情結(jié)”。這種從南朝“擷子髻”演變而來(lái)的發(fā)型，先用真發(fā)梳成環(huán)狀，后來(lái)干脆發(fā)展出黑漆木質(zhì)的“漆鬟髻”假發(fā)配件——唐代版“懶人神器”就此誕生！妝容則延續(xù)了太宗時(shí)代的白面紅妝，只是眉形悄悄變粗，嘴角點(diǎn)上星狀面靨，額間花鈿也開(kāi)始搶占C位。
女帝時(shí)代的颯爽與華美
當(dāng)武則天登上寶座，女性時(shí)尚徹底放飛自我。朝堂上“二圣臨朝”的政治格局，直接反映在女子們?cè)絹?lái)越挺拔的身姿上。裙腰下移到胸下高腰位置，弧領(lǐng)衫子的對(duì)襟系成ω形，間色裙條紋細(xì)到需要工匠數(shù)著針腳縫制，童謠都唱道：“紅綠復(fù)裙長(zhǎng)，千里萬(wàn)里猶香。”
最顛覆傳統(tǒng)的當(dāng)數(shù)“女扮男裝”風(fēng)潮。太平公主曾在宴會(huì)上穿著紫衫玉帶男裝亮相，宮女們更集體換上方便干活的圓領(lǐng)缺胯袍。這種源自鮮卑族的服飾被改良得英氣十足，窄袖束腰的袍服搭配條紋袴，腰間蹀躞帶掛滿香囊佩刀（純裝飾用），但發(fā)髻仍梳著嬌俏的雙鬟。誰(shuí)說(shuō)女子不能又颯又美？
妝容則像帝心一樣濃墨重彩。額間貼滿金箔花鈿，斜紅妝畫(huà)成展翅的鳳凰，兩頰胭脂暈染如晚霞。詩(shī)人張文成在《游仙窟》里驚嘆：“靨疑織女留星去，眉似姮娥送月來(lái)”，活脫脫把臉當(dāng)成了星空畫(huà)布。
豐腴美人的黃金時(shí)代
開(kāi)元盛世的財(cái)富，最終都體現(xiàn)在了衣裳的尺寸上。隨著楊貴妃的登場(chǎng)，“以胖為美”正式成為主流審美。女子們甩開(kāi)了初唐的拘謹(jǐn)，從武周時(shí)期的自信從容逐漸變得閑適雍容，衫子袖根寬松如口袋，齊胸裙瀉下六幅羅紗，帷帽的薄紗也逐漸消失，畢竟盛世不需要遮遮掩掩。
天寶年間的衣櫥更是堪稱(chēng)視覺(jué)盛宴。楊貴妃帶火的“淚妝”要用素粉在眼下?lián)涑隹捱^(guò)的效果，“酒暈妝”則把胭脂從眼角涂到耳際。最絕的是“芙蓉如面柳如眉”的搭配，細(xì)長(zhǎng)柳葉眉配雪白粉底，額頭貼著翠鳥(niǎo)羽毛做的花鈿，走起路來(lái)裙擺泛出魚(yú)鱗紋的光澤。白居易后來(lái)在《上陽(yáng)白發(fā)人》里吐槽的“小頭鞋履窄衣裳”，正是這場(chǎng)時(shí)尚盛宴的尾聲。
出行裝備也極盡奢華，帷帽下的蛾眉花鈿明艷照人，披帛長(zhǎng)得能繞場(chǎng)一周。但誰(shuí)也沒(méi)想到，這場(chǎng)華麗大秀會(huì)在馬嵬坡的暴雨中落下帷幕，楊貴妃遺落的“義髻”和黃裙隨水漂遠(yuǎn)，成了盛唐時(shí)尚最后的背影。
亂世里的南朝舊夢(mèng)
安史之亂后，排胡情緒讓時(shí)尚圈集體“懷舊”。寬袍大袖的南朝風(fēng)回歸，姑娘們把間色裙換成了素雅的單色魚(yú)鱗裙，闊袖短衫要露出三層里衣的領(lǐng)邊，連鞋頭都翹成了云朵狀。
妝容也變得“佛系”，斜紅不再?gòu)堁牢枳�，改成�?xiě)意的小花小草；曾經(jīng)高聳入云的發(fā)髻，也逐漸向緊實(shí)方便的方向發(fā)展。只有蟬翼般的鬢發(fā)還在倔強(qiáng)地豎著，像在提醒人們，那個(gè)敢穿男裝騎馬射箭的黃金時(shí)代，終究是漸行漸遠(yuǎn)了。
從貞觀年間的清雅到天寶年間的秾麗，唐代女裝就像一面棱鏡，折射著這個(gè)帝國(guó)的每一次呼吸。當(dāng)我們?cè)诒诋?huà)中看見(jiàn)那些穿胡服打馬球的侍女、貼滿花鈿的貴婦、素衣抱琴的女冠，看到的何止是衣裳？那是女性從禮教中探出的觸角，是多元文化碰撞的火花，更是一個(gè)朝代獨(dú)有的精氣神，是自信、包容、永遠(yuǎn)向往著更自由的美。
穿越時(shí)光的千年風(fēng)雅
“云想衣裳花想容，春風(fēng)拂檻露華濃。”每個(gè)華夏兒女心中都住著一個(gè)盛唐，對(duì)于90后漢服愛(ài)好者思夏而言，這份向往最終化作了一襲霓裳羽衣的追尋。
“那是2011年，我初二時(shí)在朋友的影響下，開(kāi)始接觸漢服。”思夏輕輕撫平膝間裙褶，回憶起與漢服結(jié)緣的初心。“最開(kāi)始對(duì)漢服感興趣的原因比較簡(jiǎn)單，就是一個(gè)小孩兒被漂亮裙子吸引，加上受到‘古風(fēng)圈’的影響，自然開(kāi)始好奇。”彼時(shí)的“漢服圈”尚在萌芽，貼吧里一篇《漢服運(yùn)動(dòng)十年記》的帖子都能引發(fā)上千條討論。一部名為《漢服歸來(lái)》的微電影讓她印象深刻，片中女主角在異國(guó)古董店發(fā)現(xiàn)并穿上漢服的情節(jié)深深觸動(dòng)了她。思夏說(shuō)，那時(shí)大家聚在一起，初心很簡(jiǎn)單，就是想找到自己的文化根源，明白自己從何處來(lái)。這種與這片土地的情感連接，是她真正愛(ài)上漢服的原因。
在本次展示的服飾中，思夏最鐘愛(ài)的是盛唐風(fēng)格的一套。“盛唐服飾有一種雍容、包羅萬(wàn)象的氣度，”她解釋道。服飾上的花紋和色彩源自唐代夾纈絲織品，體現(xiàn)了開(kāi)元時(shí)代的風(fēng)貌。她特別欣賞其微微繭形的輪廓，“這種輪廓在開(kāi)元天寶時(shí)期的陶俑上能看到，也是盛唐審美的一個(gè)重要體現(xiàn)”。杜甫詩(shī)云：“態(tài)濃意遠(yuǎn)淑且真，肌理細(xì)膩骨肉勻。繡羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。”盛唐服飾中凝練著東方審美中含蓄而飽滿的神韻,這種包容天地又不失法度的雍容，正是開(kāi)元天寶年間最迷人的氣質(zhì)。
如今，漢服對(duì)思夏而言，早已超越了衣物本身。除了宋制、明制之外，思夏家里收藏的從初唐到晚唐裝束就有十余套。“它就像是用針腳連綴起的文化基因，每一根絲線都牽系著華夏文明的記憶。”思夏充滿深情地說(shuō)。
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