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　　清晨的梅里十分安靜，遠處太子峰幾乎被云朵遮蓋嚴實。六點左右所有游客就已經架好設備守候在了陽臺。從開始時的層層迷霧、時隱時現，到后來主峰卡瓦博格完全露出，日照金山將近用了兩個小時的時間，真有些猶抱琵琶半遮面、引人入勝的架勢。對于日照金山我們都寄予了太多的期盼，以至真正看到此景時心情都是那樣的激動和興奮。金燦燦的陽光好似佛光普照，度化眾生一般映在每個人的臉上和心頭。

　　從西當溫泉到上雨崩村大概有12公里，先要經過四個茶莊到達埡口，然后再下行到達上雨崩村。以雨崩為出發(fā)點，有兩條登山線路：一條通向神瀑，另一條通向冰湖。在通向神瀑的路上，會不斷碰上來朝圣的人們，他們或遠或近，都只背著簡單的行李，來完成每年一次的轉山活動。途中，隨處可見各種朝圣的信物纏滿樹身，我也是平生第一次見到無數的瑪尼堆散落在溪邊。在一塊大石上，赫然寫有藏文的六字真言“嗡嘛呢唄咪吽”，我想當我們身、口、心三念真正合一的時候，便會到達那超脫的境界。

　　路上，所有來朝圣的藏族朋友都會面帶微笑的主動與你打招呼，久而久之我們說的最標準的話要數那句“扎西德勒”了。這種久違的親切讓我們徹徹底底地被感動了一次。在這些人當中，有一家來自拉薩的四口人和我同行了很久，直到神瀑。后來得知他們先是坐車到達香格里拉，然后再徒步來到雨崩，只為膜拜心中的圣地。好佩服他們的精神，光是讓我站在山頂就已經感覺到陣陣寒意，更不用說去到瀑布下面讓自己被山泉淋濕，而且還要接著數日的內（外）轉梅里雪山，此時此刻誰能不被信仰的魅力所折服，我們這些來自所謂文明城市的人何時有過如此虔誠的舉動？

　　大山深處的雨崩村非常安靜，不時會有小松鼠從林間一閃而過。穿行其間，想起魯迅先生的一句名言：原本沒路，走的人多了就成了路。這通向雨崩的路就是在年復一年的歲月中形成的，很多地方甚至連騾子走起來都很吃力。聽說這山坳里的日用品只能夠用騾子一趟一趟的運進來才行，所以就有了山里人一年才出山一次的說法。我想這或許有些言過其實，不過道路的不便的確形成了天然上的阻隔�？蓳Q個角度來看，如果哪一天道路通暢了，雨崩村還能再有這樣的寧靜嗎？美麗的雨崩會不會也變得商業(yè)味十足呢？還有我們的文明會給自然帶來多少損害呢？……

　　記得來時，很多人都說這里艱苦，第一天到此我們便有了同感。光是最后從下雨崩到上雨崩的道路就泥濘的讓人膽寒。天色逐漸變暗，身邊沒帶任何照明用具，三人只得一深一淺的摸索著前行，稍有不甚肯定要來個人仰馬翻。不過，就是這樣，大家還是不忘苦中作樂，一路說笑的回到客棧。