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　　漫步愛爾蘭，一路追尋喬伊斯、貝克特、王爾德和葉芝的足跡，仿佛看到了那位在“天空爬行”的愛爾蘭少年。  
　　愛爾蘭作為翡翠島國，給人的印象很是愜意舒服——美麗的利默里克，有著全愛爾蘭最棒的海景，還有吸引無數(shù)游客的莫赫懸崖。南方城市科克曾是“歐洲文化首都”，而都柏林則是文豪的大都會。一路尋著喬伊斯、貝克特、王爾德和葉芝的足跡，仿佛看到那位在“天空爬行”的愛爾蘭少年。  
　　科克：尋找“煙火”  
　　新西伯利亞上空。艙外華氏-74度，38000英尺。落日從來沒有掉進云海里去，因為飛機始終在追趕時間�！稗D過不同的角度，我可以看43次日落。”圣�？颂K佩里借“小王子”之口這樣說過的，答案原來在飛機上。  
　　10個小時，不息的日落。在倫敦希思羅機場稍作停頓，一小時后到達愛爾蘭第二大城市科克。機場商店里壁爐旺旺地燒，圣誕樹比商鋪多得多，比希思羅多了許多溫暖。經過市中心的20分鐘路程穿越了整個城市，剛剛晚上8點鐘，一路上卻看不到一個人，聽不見一絲噪音。沿街都是不超過三層的房子，偶爾看到刻有三葉草的門牌，原來是愛爾蘭家庭旅館B&B連鎖店的招牌。過去B&B通常由愛爾蘭家庭經營，老一輩退休，年輕人接手，然而現(xiàn)在的年輕人不再喜歡固守田園，這類頗受旅游者歡迎的旅館已經少了許多。  
　　隨后幾日，見到的小城科克，依然寧靜少人�？瓶耸兄行挠梢蛔�帕特里克橋隔開運河兩邊。沿著主道帕特里克大街，便是全城的購物中心，夾雜著畫廊與劇院。到處在修路、建房子，城中的老教堂旁并排著起重機，連市政廳外墻也攀爬著一個穿工人褲、吹口哨的粉刷工——大伙都在為“歐洲文化中心城市”的全年活動做準備。即便如此，空氣里還是沒什么聲音。午后兩點經過城中心附近的大作家喬伊斯父母家，時空錯失的感覺令我不安地打個寒噤。  
　　帕特里克大街上有間“英國市場”——原是英國人開的，規(guī)定交易只能用英語，兜售的也全是英國商品。這個留有民族壓迫痕跡的農貿小商品市場，現(xiàn)在已完全變?yōu)椤皭蹱柼m制造“，穿梭于瓜果肉食調味品攤子之間的就是科克人的日子。我在里面花了2歐元買到20個電池，回去發(fā)現(xiàn)里面一半是用過廢棄的，詫異之余我倒一點不惱，終于遇上了科克的一點“煙火氣”。  
　　要論煙火氣，從愛爾蘭的餐盤里尋找，還是不缺的。比如，因為喬伊斯“天書”小說《尤利西斯》主角布盧姆的關系，引得每年6月16日“布盧姆日”之際，都柏林、科克等地傾城“同嚼”的早餐品種：豬腰子。2005年英國布克小說獎得主、愛爾蘭“黑馬”班維爾去年3月到訪上海時告訴我：今天的愛爾蘭作家分為兩派，不是“喬伊斯派”，就是“貝克特派”。喬伊斯總是想方設法把世界填得滿滿的，而貝克特剛好相反，總是給世界留空，等人們思考“怎么辦”。照這個標準，傳統(tǒng)的愛爾蘭早餐——不需等到“布盧姆日”，每日一大早往肚里塞進膩膩一大塊豬腰子——無疑是個“喬伊斯派”。  
　　科克與上海是“姐妹城”，兩地天造地設，連電話區(qū)號都同為021�？瓶烁笔虚L瑪麗說過，他們總想告訴外人“科克才是愛爾蘭真正的首都” �？瓶擞形�引國際藝術家來往的年度爵士節(jié)，而都柏林是文豪的大都會。很多人看不慣國際都會化的都柏林，覺得這個被“同化”的首都失卻了愛爾蘭特色。  
　　都柏林：書香滿城 
　　離開科克前往都柏林的早晨，多云的天空飄起了小雨。陰雨天壟斷的島國，很容易讓人聯(lián)想到U2的一張唱片封面：壓頂烏云下站著像巨型蒲公英的樹。在這里我看到的樹與烏云確是如此。  
　　抵達都柏林的時候是黃昏。剛出機場立即體會到作為大都會的不便：交通堵塞嚴重、地上有污跡、男女老少隨時會冒出來橫穿馬路。城內滿眼的高樓大廈，與任何一個現(xiàn)代化都市都能稱兄道弟。因為圣誕臨近，名店云集的Grafton大街張燈結彩，人擠人地走，像極了國慶節(jié)時的王府井。  
　　親身踏足都柏林前，腦海里全是喬伊斯《青年藝術家的肖像》里“在天空爬行”的都柏林少年，街上應該有金黃、懸浮塵埃的光線。可是白天我所見的櫥窗，都籠罩在圣誕購物的喜慶里。唯有凌晨后張大了嘴呼吸，穿行在橫街窄巷之間，才發(fā)現(xiàn)了一點《都柏林人》中的印記：冷清街道上，一位少男的臂彎環(huán)著少女靠在角落里，旁邊是已打烊的“咖啡公社”。偶爾一輛單車經過，懷里擁著女孩的少年奮力踩著腳踏。如此晃蕩到了凌晨3點，摸索回了下榻的Mont Clare酒店，打開音樂頻道“VAULT”，恍惚之間有熟悉的吉他和鋼琴響起，路易斯·阿姆斯特朗開聲唱：“我們擁有全世界的時間”突然的溫暖感充斥在周圍。  
　　清晨橫穿“馬利安廣場”（Merrion Square）閑逛，綠色門面的“Greene’s”書店吸引了我的注意。原來小店也在大打喬伊斯、王爾德的主意，印著兩位天才詩句的明信片、賀卡溢出店鋪，2歐元一本的英美名著讀本就招搖地擺在門外。店內連接一二樓的一面墻的空間里，都是有寶可淘的舊書攤，也有分類更細的專業(yè)書籍，裝潢一如19世紀的書房。  
　　我向店里的老人詢問去“王爾德故居”的路，意外的驚喜——原來“王者”出生的房子就在我住的酒店正對面。匆匆踏進那座位于馬利安廣場一角的四層白色小樓，晨光里的金色塵埃，反照在弄堂的鏡上，原來這里十幾年前已改作 “都柏林美語學院”了。 “王爾德故居游”的卡片靜躺在古樸的桌子上，當天恰巧是無導游日，樂得我獨自拾級，享受難得的安靜。在保留了一世紀前的吊燈、墻面漆成一片檸黃的四層房子內琢磨了一陣，忽發(fā)現(xiàn)頂層的門上貼著白紙，上面居然有中文寫著“請勿開窗！”不知是何道理？問過才知，到愛爾蘭求學的中國人日益增多，這間私立的“都柏林美語學院”，針對的竟全是中國學生。  
　　很快地參觀完這座“兩用”的故居。門前刻著“奧斯卡·王爾德之屋”的牌子、四層樓斑駁的地板、陳舊的檸黃油漆和窗上彩繪的“快樂王子”， 與那位用頹廢和唯美“腐蝕”過無數(shù)人心靈的王爾德，始終有著恍惚的長長距離。故居對面的馬利安廣場花園里，有一尊王爾德彩像，旁邊常常有游人駐足。不知道人們憶記中更多的是他下筆的智慧，還是19世紀末他引起的那場轟轟烈烈的同性“風化案”。創(chuàng)作彩像的藝術家算是清楚王爾德的脾性了：頂著一頭金發(fā)，斜靠在石頭上，一副玩世不恭心不在焉的表情，那種曾讓時人不慣的病態(tài)與柔美，和他筆下《道連·格雷的畫像》的主角，如出一轍。  
　　利默里克：香儂·夢回 　　  
　　作為愛爾蘭最大的城市，都柏林共有922平方公里，在這座都市穿行有時需借巴士過街，這個時候巴赫大提琴組曲會經常陪我上路。一日經過王爾德畢業(yè)的都柏林“圣三一大學”，得知這里收藏著西方最古老的書稿“Book of Kells”。想象力鮮活的歐洲象形文字，如同吸收了日月精華，在這座1592年就已存在的圖書館中安享了400多年的時光。離開都柏林那天，車窗外匆匆掠過一教堂，竟是與愛爾蘭的起源生息相關的傳奇人物“圣帕特里克”的注腳�！笆ト恕敝�后，17世紀誕生的《格列佛游記》作者斯威夫特也曾入住此教堂，也許就是在這里，他捕捉到漫散一地的精靈，書成他的小人國記�？上У氖�，所有的思緒都只來得及在車子開過的那一眼里囫圇一瞥。因為，往香儂的引擎啟動起來。 利默里克：香儂·夢回  
　　愛爾蘭第三大城市利默里克（Limerick）在美麗的香儂流域。這里什么“都會”都不是，但有的是大自然。除了有名的人文建筑“約翰王城堡”之外，無限原野與莫測天色，就是構成利默里克的顏料——或許還要再加上一個驚險不已的“莫赫懸崖”（Cliffs of Moher）。  
　　在利默里克過的一夜，風雨大作。棲身“約翰王城堡”不遠處的“城堡酒店”，風聲鶴唳。從分店早就開到了北京的愛爾蘭餐館Durty Neilly’s走出，一衣袖的甜品奶香立即被迎面的狂風驟雨沖散了去。短短幾步“飄搖”著經過樹影狂野，城堡陰森，恐怕哥特小說與電影也不過如此。  
　　聽利默里克居民說，香儂（Shannon）的愛爾蘭語義是“老婦”，而且，愛爾蘭所有河流的名字都是“陰性”詞。陰性如水，溫柔如女人。香儂——這道愛爾蘭第一大河，名字就這么念起來都感覺無比溫柔。事實上不僅河流，以豎琴為國徽圖案，以“國草”三葉草鐫于每一架機翼尾部的愛爾蘭，有著每一處都不缺的微雨濕潤，就是啖著“Ireland”這個詞，都覺得口里含水。不過同樣是水，也有烈性的。在試圖攀上據(jù)說每年都有人失足的“莫赫懸崖”時，颶風接連將崖下海水刮成“雨水”從天掃下。我一直都要與旁人手挽手排成橫列行進，即便如此仍覺得搖搖欲墜。愛爾蘭人有傳說：如果有人追著彩虹，能追到彩虹另一端，便會遇上好運。我的好運是，在忽晴忽雨的香儂流域，一日可見三四次彩虹，讓我見識到了瑰麗島國的奇?zhèn)�。陳升在隨筆集《咸魚的滋味》里，寫過一段令我過目不忘的話：他躺在海灘，忽然飄下雨來，覺得這是真的自由，在和弦上是DO MI SO SI。而我這個自由的DO MI SO SI，在我上下周圍包裹著的空氣里：晴空，陰霾，云彩，風雨——全部在幾分鐘內發(fā)生。簡直把T.S.艾略特那句“人類難以承受太多的現(xiàn)實”解釋得淋漓極致。