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　　清晨我站在窗前，大道的盡頭就是那舉世聞名的吉薩金字塔群，在朝陽的沐浴下，靜靜地矗立了4500年。當(dāng)我真正進入金字塔區(qū)時，看到的卻是三座如窩頭般的巨石堆，石堆前人流如潮，小販們則在人群中穿梭著推銷他們的商品和服務(wù)，我絲毫沒有感受到耳聞中的那般宏偉，更談不上什么感動了，略有些失望。不過轉(zhuǎn)念一想畢竟我親眼看到了世界七大奇跡中唯一仍存于世的建筑，也算不枉此行了。
　　吉薩金字塔群由三座大金字塔組成，分別是胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和門卡拉金字塔，從血緣角度來講，這是祖孫三代。其中胡夫金字塔最高，也最富盛名，當(dāng)我費了九牛二虎之力爬上這座金字塔留影時，我才切身感受到了那一塊塊重達2噸的巨石的龐大，在4500年前，古埃及人要耗費怎樣的心血、多長的時間才能將這一塊塊巨石壘成一座金字塔！
　　哈夫拉金字塔以它的獅身人面像聞名于世，其實它自身也很有特色，塔尖處有非常光整的平面，建造時曾有一層用石灰石拼成的貼面，在陽光的照射下，呈現(xiàn)出晶瑩的亮白色，非常具有裝飾效果，可惜現(xiàn)在什么都沒有了。由于胡夫金字塔內(nèi)部限制人數(shù)，所以我們選擇參觀哈夫拉金字塔的墓室，先是低頭彎腰走過一段又一段的狹小甬道，當(dāng)最終來到空空如也卻熱得象洗桑拿一樣的中心墓室時，我看到的除了一具空石棺外，其他一無所有。可是人類旺盛的好奇心驅(qū)使了一批又一批的各國游客前仆后繼地進去一探究竟。走出哈夫拉神廟，充滿神奇色彩的獅身人面像就出現(xiàn)在我們眼前，歲月在它的臉上留下了太多的傷痕和滄桑，而它無視這些，始終伏在茫茫的沙漠，默默地望著同一個方向，它在期待什么？我不禁也順著它的目光，望著那幾千年來也不曾改變的方向。
　　離開吉薩，我們驅(qū)車前往比胡夫金字塔早100年的塞加拉梯形金字塔，它是現(xiàn)存最早的金字塔建筑，由古埃及著名建筑師伊蒙荷太普設(shè)計建造，是古埃及板凳墓過渡到金字塔的一個重要階段。繞著梯形金字塔順時針轉(zhuǎn)了一圈，沒有喧嘩的游客，沒有煩人的小販，我對金字塔的參觀漸入佳境。站在高坡上，遠處代赫舒爾的彎曲金字塔、紅色金字塔以及其他一些金字塔孤零零地屹立在沙漠之中，數(shù)千年不變，悠悠歲月在金字塔面前也絲毫不起作用，此刻我終于感受到了金字塔的永恒和偉大。
　　結(jié)束了金字塔的參觀，我們前往埃及古王朝的首都——孟菲斯。孟菲斯的歷史要追溯到公元前3200年，上埃及的法老美尼斯統(tǒng)一埃及后就定都于此，是古代最偉大的城市之一，現(xiàn)在一切早已蕩然無存，能參觀的只有一個考古公園。公園的主體部分是拉美西斯二世的巨像，巨像已不完整，膝蓋以下全部缺失，完整的雕像估計有14米高。巨大的雕像需要用2層樓的陳列室來安置，而我們只有在2樓時才能從各個角度來看清這位第19王朝偉大法老的英俊面容。
　　凌晨3:15我們所有前往阿布辛拜勒的旅游車在阿斯旺集合，為防止原教旨主義者的恐怖襲擊，由當(dāng)?shù)鼐�車護送，浩浩蕩蕩地開往埃及與蘇丹邊境舉世聞名的阿布辛拜勒神廟。
　　阿布辛拜勒神廟是古埃及留下的最宏偉、最美麗的建筑之一，而它格外引人注目則是緣起于1964～1968年的整體搬遷。因阿斯旺大壩的建成，神廟被納賽爾人工湖淹沒，在聯(lián)合國教科文組織的號召下，全球51個國家投入到拯救古跡的運動中，人們將神廟切割，后移一百多米，再重新組裝。來埃及之前我就曾看過相關(guān)的紀(jì)錄片，當(dāng)時對神廟充滿了憧憬，而今天我卻能在現(xiàn)實中真正地面對它、觀賞它、觸摸它，這一切都讓我興奮無比。車行3個多小時，穿越茫茫大漠，終于抵達阿布辛拜勒。沿著波光粼粼的納賽爾湖，步行至神廟正面，到處是人山人海，各種膚色、使用不同語言的游客們都懷著崇敬的心情前來朝圣這偉大的奇跡。